霍尔文latigo旧化_霍尔文 旧化
作为霍尔文latigo旧化话题的专家,我对这个问题集合感到非常兴奋。我会按顺序逐一回答每个问题,并尽量提供全面而准确的信息,以便为大家带来更多的启发和思考。
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在复古这个领域,基本上材料的好坏就完全决定了产品的质感,尤其是皮衣皮靴皮包这类皮革制品。下面介绍几家坚持传统艺能、始终生产高品质皮革的皮革厂,以及他们的代表皮料。简单来说,认准这些有名气、有口碑的皮革厂,相比在文案中大吹特吹质感多么好成本多么高、却对到底用的什么皮含糊其辞的产品,明显会更稳一点。
P.S:为了避免版权问题,有实物的皮我都尽量用自己的图了~此外也没有介绍的特别全 ,还有法国德国的好几家(Annonay、Hass、Weinheimer等等)都没写上去。
全文共计5200字,66图,预计阅读时间8分钟
这家百年皮厂的名气实在太大了,几乎所有入坑的朋友都知道。Horween的客户不要太多,基本上只要是叫得上名字的皮鞋品牌都用过他们的皮(当然国内一些叫不上名字的牌子也在用):Wesco、White's、Viberg、Alden、Wolverine、Chippewa、Clinch……不要太多。
产品线很广,包含大家熟悉的CXL、马臀、Latigo在内,一共有50多种皮革了。。。
全部介绍是不可能的,而且我也懂不了那么多,只能讲讲熟悉的:
工装上经常看到的皮,特点是油脂丰富,看着光亮,穿久了出茶芯patina,自修复性强。这是一种复合鞣制的全粒面皮,先铬鞣再植鞣,Horween介绍总共需要28个工作日鞣制完成。一般来说铬鞣的皮比较柔软,耐用;植鞣的皮比较硬,会产生好看的patina效果。CXL综合了铬鞣和植鞣的优点。
自购Loyal Stricklin的CXL酒红色牛皮↑
因为过于常见,所以CXL的争议很大,有人说它过誉了,有人说是情怀,有人说易松面,还有人甚至说它是二层修面。。。其中大部分是商家逐利行为 :觉得CXL太常见没得吹价格透明卖不了高价,所以就踩一下CXL,去吹大家不了解的、利润高的皮。
自购Loyal Stricklin的CXL酒红色牛皮↑
我只能说,以说法为准吧,霍尔文已经说CXL是全粒面了,而且是一种用秘制配方鞣制了100多年、相当成熟的皮种,口碑在那里,不然双W、Viberg、Alden他们也不会一直在用。
自购John Lofgren的CXL黑色牛皮↑
我个人觉得CXL是一种综合性能不错,很适合工装旧化效果的皮,除了延展性大导致长期使用会被拉伸这种“缺点”外,综合性能是要比那些名不见经传的高价皮更好的。由于CXL大家都在用,出货量很大,所以总有幸存者偏差,由此还产生了国内CXL不如国外CXL的说法,让人比较无语。。。详细可以参考之前写的皮革松面文章,这里面的影响因素很多,不能简单的错误归因国内不如国外。
自购Shonest密度超高的CXL威士忌牛皮↑
CXL马皮牛皮都有,而且CXL马皮还会分前身皮(horsefront)和长条皮(Strip)。Aero喜欢用CXL马前身皮做皮衣。而长条皮因为靠近马屁股,一般来说密度高,生长纹少,拿来做鞋质感不错。
自购Shonest CXL Strip黑色马皮↑
H马臀被誉为皮革中的钻石,地位很高。由于物以稀而贵,所以很多人会对此产生信仰,即便没买过也喜欢把它挂在嘴边以凸显自己博学强知,甚至把它吹上天。其实说白了这就是一种很亮、密度很高、褶皱很特别的皮,以及加工繁琐、鞣制时间长,除此之外并没有太多值得吹的地方了。此外马臀很怕水,下雨最好别穿。
自购Horween Cigar色马臀↑
再就是个人觉得H马臀和其他马臀(日本新禧、小川、宫内,英国Clayton,意大利马臀等等)是两种东西,鞋子的话能买H马臀就买H马臀。
与CXL一样也是复合鞣制的全粒面皮,但我个人感觉Latigo油脂没有CXL那么丰富,再就是会比CXL更硬一点。此外,不同颜色的Latigo,皮革性质也有所不同,不太好一概而论。比如Moc色的Latigo,看着就是皮革原色,密度相当大,同时也比较硬。
而Natural色的Latigo看起来是比原色皮更浅的颜色,呈现的却是柔软的质感。
自购Natural色Latigo旧化对比图↑
很有趣的一种皮,用的是皮革的肉面,经过各种处理后上了一层蜡。因为蜡并不会附着的很牢固,所以一点磕碰剐蹭就会露出皮的底色,形成风味很浓的旧化效果,斑驳且粗犷。这是种令人爱憎分明的皮,喜欢的人会很喜欢,讨厌的人就觉得太粗犷了。。
据我在reddit上的了解,它就是CXL不做最后2步的染色抛光处理,然后使用皮革的肉面,在上面涂上蜡,就制成了waxed flesh,所以它也是一种耐用的复鞣全粒面皮。
说Dublin之前可以简单说下Es,这是种植鞣革,据Horween所说用了和马臀同样的鞣制方法,但原材料是牛皮。常见的Es是原色的,而Dublin则是Es上蜡上油再经过处理的版本。从我买的Dublin来看,皮面普遍风格原始粗犷,生产纹比较常见。
自购Dublin English Tan↑
一家创立比Horween更早的美国皮革厂, 历史 超过150年,主要制造各种原始粗犷的植鞣革。WC在国内的名气很低很低,比一些意大利皮革厂更没存在感,更别说Horween了。我试着在TB搜了搜,结果发现了海觉用这个植鞣革做的6mm厚重口味腰带,看起来旧化效果挺带感。
比较巧的是,Wickett & Craig也有一种名为Latigo的皮,密度很高并且还比较重磅,日本地位很高的Clinch就用过这种Latigo进行手工刷色:
感觉美国除了Horween之外,其他皮厂的名气都一般般了,而且都专注于植鞣革生产,不过 历史 都挺悠久的,比如上面的Wickett & Craig和这里的Hermann Oak。
Hermann Oak 1881年成立,上的产品类目主要有马具马缰、皮鞋中底、皮带条,而且,赫尔曼橡树也有Latigo。以前我只知道Horween有Latigo,检索了一番才知道原来大家都有。。。不过赫尔曼橡树的这个Latigo是100%植鞣的,不像Horween的是复合鞣制。
我自己买过赫尔曼橡树中底做的鞋:
以及使用赫尔曼橡树植鞣革带条的Companion:
这家美国皮革厂名字的缩写很好记,可以拿来骂人。因为被红翼爸爸收购了,所以S.B Foot的体量相对来说挺大的。
自购的875↑
875用的Oro Legacy皮革,Beckman用的FeatherStone皮革,这些名字比较熟悉的皮都是S.B Foot出品。
自购的9016 Beckman↑
说到iLcea可能知道的人不多,但如果提到Museum Calf,可能知道的人会多一点。iLcea就是生产Museum Calf博物馆小牛皮的皮革厂,成立于1930年代,但后来因为创始人作死而破产了,2014年被另一家意大利皮革公司Gruppo Vecchia Toscana收购。
比较瞩目的一种小牛皮,因为皮面颜色深浅不一、具有斑驳的大理石纹路而出名。最初是给Johh Lobb独家使用,后来慢慢地大家都在用了,而且在上iLcea把Museum Calf的名字改成了Radica,并且归到了Box calf这个类目下面。
自购红棕Museum Calf↑
自购深棕Museum Calf↑
自购铁灰Museum Calf,但是后处理后变成棕色了↑
这个应该算是一个皮革大类了,好几个皮革厂都有这个名字的皮革,我只买过iLcea的Box calf,感觉就是一种密度和光泽度高、褶皱细腻的高品质铬鞣小牛皮。
自购深棕Box calf↑
此外我还买过iLcea的Box铬鞣马皮,拿来做了皮衣,皮面特征和Box calf比较类似,但因为是马皮所以弯折的时候觉得更硬,密度更是夸张到穿不出多少褶子。。。但因为是铬鞣所以整体来说还是可以算比较软的。
自购日落黄box马皮↑
此外,偶然在Style Forum上看到iLcea官方账号2014年宣布停产马皮,看来我这个以后可能会升值了。。。
这个厂,玩手工皮具的朋友可能听说过,经常看到的Mirvena Box就是他们生产的。Badalassi Carlo成立了40多年,是意大利植鞣革协会成员。
此外,业内最贵的工装靴——WhiteKloud白云,也有用他们的皮做鞋:
英国复刻皮衣品牌Bill Kelso有使用他们的植鞣牛皮做的哥萨克皮衣:
之前还看到Astell&Kern用他们的皮做播放器皮套:
大名鼎鼎的Guidi,是有自家皮革厂的,1896年就成立了。早期只是做着皮革厂该做的工作,而做鞋则是很后面的业务了。
Guidi皮革厂历年的客户也不少,其中大部分都是先锋品牌,比如Carpe Diem,Carol Christian Poell,Rick Owens,Layer-0,Incarnation等等。
Guidi最出名的就是植鞣做旧马皮,质感很棒。
自购Guidi马皮↑
简称CFS,成立于1904年的英国皮厂,比Horween还早一年,但名气没那么大。CFS产品线也非常丰富,其中绒面革做的很不错,是Alden、Viberg、Visvim,还有一些英国一线鞋厂的供应商。
一种绒毛非常细腻的绒面小牛皮。CFS通过精选小牛皮原材料,使用独家鞣制配方制作而成,反面是柔软的绒面,正面是经过苯胺处理的全粒面。根据CFS的介绍——“这是我们最好的绒面皮”。
一些高价位的鞋履品牌会使用这种皮,比如Paolo Scafaro、Saint Crispin's、Antonio Meccariello等等。
非洲野生羚羊皮,CFS使用与Janus Calf相同的鞣制方法来处理这种皮,这种鞣制方法可以最大限度保留皮面的自然特性,在此基础上又加入了足量的蜡质,最终的成品具备粒面自然、保留着原皮伤痕的特征,并且结合了高强度与高柔软度。
福伦达65APO拍的皮面细节↑
按我自己的穿着体验,这种皮柔软有韧性,耐操又舒服。刚开始会觉得有点干,但穿了2年期间打理几次,逐渐吸收油蜡之后就会变得很光亮,是一种很有意思的皮。
自购waxed kudu,全新↑
自购waxed kudu,2年旧化效果↑
J&F J.Baker,1862年因为创始人购买了一家皮革厂而成立,目前是英国最后一家还在用橡树进行鞣制皮革的皮厂。很多买皮带的朋友,嘴里说着的JF马缰,就是这个厂出品的。他们的植鞣革,鞣制过程异常漫长,上面介绍H马臀要鞣制6个月,而JF则要鞣制12个月。也难怪他们的皮带条要卖到两三百一根的高价了。
JF马缰的特点就是保留了皮面的原始风格,全粒面的皮革毛孔清晰可见,不像JE那样表层被处理过显得很光亮。不过各有各的好吧,有的人无法接受原始皮面更喜爱看着光亮的,但就皮质而言肯定JF更好点。
自购JF马缰腰带↑
除了JF,英国做马缰的皮革厂还有J&E Sedgwick、Clayton、TWS,感觉产品线都很重合,都是各种马缰马具、高端皮中底,就不多说了。
自购JE马缰腰带↑
经常提到的日本新禧就是它了,成立也比较早,1951年到现在快70年了。专注于制造马皮、马臀,很多日本品牌的皮衣如FreeWheelers、The Real Mccoy's、Buco用的就是新禧马皮,同时,美国的Himel Bros、Good wear也很喜欢用,Himel Bros的创始人甚至说新禧马皮是世界上最好的皮衣用皮(对此我很存疑。。。把天神枥木、CXL马长条、加州小熊、Guidi马皮都不放在眼里吗?)
使用新禧马皮的FW穆赫兰道:
新禧马臀拿来做包做小物件我觉得还可以,我自己有一个墨绿新禧马臀钱包,但拿来做鞋还是算了,锁死H马臀吧。
自购新禧马臀钱包↑
除了新禧,日本还有很多小型皮革厂,比如聚集在栃木县的那些,但有些皮厂小到连都没有,实在是没法介绍了。这点有点类似于意大利的托斯卡纳地区,那里也有一堆小皮厂,但因为太小,所以很多人就直接叫托斯卡纳皮了。。。
写了这么多,也许有朋友会问,你最推荐什么皮?我想说这个问题没有很好的答案,不同皮,特性不同价格不同玩法也不同,我觉得只有符合你喜好的才是合适的皮。再说了,我写在文章里面的基本上都是好皮。
有的皮很重磅很硬核,有的皮很油亮,有的皮很舒服,有的皮旧化patina明显,根据自己的喜好来,明白自己到底想要什么,再进行选择就行了。
千万别告诉我你自己都不知道自己想要什么,如果真这样那我只能说:不买立省100%。
今天关于“霍尔文latigo旧化”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“霍尔文latigo旧化”,并从我的答案中找到一些灵感。
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